"Не вздумайте выбрасывать": советский "неликвид" из 70-х стал люксом

Мода всегда была зеркалом времени, отражая не только эстетические предпочтения, но и социальные настроения общества.

В 2026 году мир моды пережил настоящий переворот, который заставил пересмотреть взгляды на давно забытые и отвергнутые элементы гардероба. То, что ранее считалось безвкусным и устаревшим, внезапно обрело новую жизнь и стало основой для современных трендов.

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. История моды в 2026-м совершила неожиданный кувырок. Вещи-изгои, которые десятилетиями пылились на дачах и считались верхом безвкусицы, внезапно стали фундаментом востребованного стиля. Это явление не ограничивается простым возвращением к ретро, а представляет собой глубокую и всестороннюю реабилитацию тех элементов, которые раньше называли «нелепостью» и отказывались принимать в массовой культуре.

Одним из ярких примеров такого возрождения стал клеш — силуэт, который изначально возник в форме матросской одежды XIX века и получил свое название от французского слова cloche, означающего «колокол». В СССР мода на клеш пришла с Запада на рубеже 60-х и 70-х годов вместе с волной хиппи и рок-н-ролла, символизируя свободу и протест против устоявшихся норм. Сегодня этот стиль вновь на пике популярности, чему способствовали такие иконы стиля, как Гарри Стайлз и Виктория Бекхэм, которые вернули клеш в массовое сознание и сделали его символом современной элегантности и дерзости.

Возрождение забытых фасонов и стилей свидетельствует о цикличности моды и ее способности адаптироваться к новым культурным и социальным реалиям. Это также подчеркивает важность сохранения и переосмысления модного наследия, которое может вдохновлять дизайнеров и потребителей на создание уникальных образов. В итоге, то, что когда-то считалось безвкусным и устаревшим, сегодня становится символом новаторства и смелости в мире моды.

В 1970-х годах произошёл настоящий джинсовый бум, который навсегда изменил моду и стиль повседневной одежды. В те времена фарцовщики играли ключевую роль в распространении джинсовой одежды — именно они были основным источником «фирмовых» вещей. Эти посредники покупали джинсы у иностранных туристов в укромных местах, таких как подворотни и гостиницы, несмотря на риск уголовного преследования за спекуляцию, что могло привести к тюремному заключению.

Возрождение джинсового тренда на мировых подиумах произошло благодаря таким известным брендам, как Diesel, Schiaparelli и Magda Butrym, которые сумели придать дениму новый, современный вид. Среди самых ярких икон стиля, неизменно выбирающих тотал-деним, выделяются Белла Хадид и Марго Робби — их образы вдохновляют миллионы поклонников моды по всему миру.

Корни этого тренда уходят во Францию и Италию, где дизайнер Роже Вивье стал одним из первых, кто начал экспериментировать с эластичными материалами, что позволило джинсам стать более удобными и функциональными. Благодаря таким инновациям джинсовая одежда перестала быть просто рабочей формой и превратилась в элемент высокой моды, доступный для повседневного ношения. Сегодня джинсовый стиль продолжает развиваться, сочетая в себе комфорт, стиль и индивидуальность, что делает его неизменным фаворитом в гардеробах по всему миру.

Мода постоянно возвращается, переосмысляя и трансформируя прошлые тенденции в соответствии с духом времени. Так, обувь, которую в СССР называли сапогами-чулками, пережила несколько этапов популярности и восприятия. В 2000-х годах такие модели — особенно на шпильке и с острым носом — ассоциировались с избыточной сексуальностью и гламуром, что привело к быстрому угасанию тренда. Однако в 2026 году сапоги-чулки вернулись в совершенно новом облике: теперь они символизируют не соблазнение, а технологичность и комфорт, отражая современные запросы на удобство и инновации в обувной индустрии.

Параллельно с этим возрождается интерес к вельвету, ткани с богатой историей. Ранее, до 60-х годов, вельвет (или вельвет-корд) считался преимущественно детской тканью или материалом для униформы. Его популярность среди широкой публики началась в середине 70-х, когда вельветовые костюмы стали своего рода неофициальной формой молодых ученых, архитекторов и инженеров в научно-исследовательских институтах. Сегодня, в 2026 году, вельвет вновь на пике моды, став одним из ключевых микротрендов, который модные дома Gucci и Loewe активно продвигают под названием «дедушкин стиль». Молодые модники сознательно выбирают образы, напоминающие профессоров из 70-х — вельветовые пиджаки, жилетки и брюки, что подчеркивает ностальгию и уважение к интеллектуальной эстетике прошлого.

Таким образом, современная мода не просто возвращает старые тренды, а переосмысливает их, придавая им новые смыслы и функции. Возрождение сапог-чулок и вельветовых костюмов демонстрирует, как ретро-элементы могут гармонично сочетаться с инновациями и комфортом, создавая уникальные стилистические решения для нового поколения.

Мода постоянно меняется, и каждая эпоха привносит свои уникальные тенденции в гардероб. До 1970-х годов юбки были либо строго классическими, например, модель "карандаш", либо чрезмерно пышными и объемными. Однако в 70-х годах на подиумы вышел новый тренд — трапециевидный А-силуэт, который стал настоящей революцией в мире моды. Этот стиль был впервые предложен французскими дизайнерами и быстро завоевал популярность. В Советском Союзе такие юбки шили преимущественно из кримплена — синтетической ткани с характерной фактурой, а также из денима и плотной шерсти. Особенностью фасона были пуговицы, расположенные ровной линией по центру от пояса до низа изделия. Сегодня, в 2026 году, мода на так называемый "библиотечный шик" вновь возвращает эту модель в тренды, делая ее абсолютным хитом среди модников.

Интересно отметить, что сама форма трапециевидной юбки зародилась еще в 1930-х годах в США. В Советском Союзе подобные изделия были известны, но чаще использовались в профессиональной одежде — например, летчиками и полярниками в качестве защиты от яркого солнечного света. В начале 70-х годов произошел технологический прорыв: массовое производство оптического пластика, который можно было окрашивать в разнообразные градиенты — от нежно-розового до ярко-желтого и голубого. Этот материал стал особенно популярен благодаря известному музыканту Элтону Джону, который активно использовал цветные стекла в своих сценических образах, популяризируя их среди широкой аудитории.

Таким образом, трапециевидный А-силуэт юбки не только отражает изменения в модных предпочтениях, но и тесно связан с технологическими инновациями и культурными феноменами своего времени. Сегодня, объединяя элегантность прошлого с современными тенденциями, эта модель продолжает вдохновлять дизайнеров и модников по всему миру, доказывая, что стиль — это вечное движение и обновление.

В советское время головные уборы не только защищали от холода, но и становились важным элементом социальной идентичности и моды. Одним из таких уникальных изделий была так называемая «формовка» — своеобразное советское изобретение, которое пользовалось популярностью среди тех, кто не мог позволить себе дорогую норковую ушанку. Эта шапка внешне напоминала классическую ушанку, однако её уши были пришиты намертво, что делало её более доступной и практичной.

Кроме того, в гардеробе партийной элиты особое место занимала шапка под названием «пирожок». Изготовленная из каракуля, она отличалась жесткой формой и характерной складкой сверху. В 1970-х годах этот головной убор приобрёл особую популярность благодаря Леониду Брежневу, который часто появлялся в ней на публике, тем самым задавая моду среди высших слоёв общества.

Не менее интересным феноменом стала кепка в крупную клетку, которая обрела широкую известность благодаря образу знаменитого артиста цирка Олега Попова, известного как «солнечный клоун». Такая кепка стала символом определённого стиля, особенно в сочетании с кожаными куртками или плащами. В итоге возник уникальный микс, объединяющий элементы британского шика и советского дворового колорита, что отражало своеобразие советской моды и культурного контекста того времени.

Таким образом, советские головные уборы не только выполняли практическую функцию, но и отражали социальные и культурные тенденции эпохи, становясь своеобразными символами и маркерами принадлежности к определённым слоям общества. Их разнообразие и особенности позволяют лучше понять повседневную жизнь и вкусы советских людей.

В 1970-е годы мода на обувь кардинально отличалась от современных представлений о женственности и стиле. Вопреки распространённым стереотипам, каблук в то время не ассоциировался с изящностью и утончённостью, как это принято считать сегодня. Это была эпоха глэм-рока и диско — музыкальных направлений, которые задавали тон всему стилю того времени, с такими легендарными группами, как ABBA, Bee Gees и Slade.

Мужчины носили обувь на невысоком каблуке, обычно от четырёх до шести сантиметров, чтобы защитить клёшевые штанины от износа и загрязнений при ходьбе. Эти клёши были настоящим символом моды семидесятых, и каблук помогал им выглядеть эффектно и аккуратно, словно подметая пол при каждом шаге. Такая обувь стала неотъемлемой частью образа уверенного в себе артиста и харизматичного молодого человека.

Известные исполнители, от Муслима Магомаева до участников ВИА «Самоцветы», активно использовали этот стиль, становясь кумирами миллионов поклонников. Каблук в мужской обуви того времени был не просто элементом гардероба, а символом статуса и харизмы, подчеркивая индивидуальность и смелость своего обладателя. Таким образом, семидесятые годы подарили миру уникальную моду, которая ломала традиционные представления и открывала новые горизонты для самовыражения.

Источник и фото - ria.ru